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食事-汪曾祺精選集

食事-汪曾祺精選集

豆瓣8.7分，黃油餅是甜的，混著的眼淚是咸的，就像人生，往往交織著復雜而美好的味道。

作者：汪曾祺
出版社：江蘇人民出版社出版時間：2014-07-01
所屬叢書： 汪曾祺精選集
開本： 32開 頁數： 314
讀者評分：4.9分222條評論
本類榜單：文學銷量榜
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食事-汪曾祺精選集 版權信息

  • ISBN：9787214127624
  • 條形碼：9787214127624 ; 978-7-214-12762-4
  • 裝幀：簡裝本
  • 冊數：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

食事-汪曾祺精選集 本書特色

　　黃油餅是甜的，混著的眼淚是咸的
　　就像人生，往往交織著復雜而美好的味道
　　1.本書選取了汪曾祺很多散文名篇，收錄全面而具有典型性。
　　2.汪曾祺被譽為中國*后一位士大夫，一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。在散文和短篇小說方面具有突出的成就。
　　3.本書精裝版，設計精美，適合閱讀收藏。

食事-汪曾祺精選集 內容簡介

　　汪曾祺不僅是一位作家，還是一位道地的美食家。無論是家常小食、還是地方風味，甚至于生活里平淡無奇的一碗熱湯，在汪曾祺的筆下都添了一分文化意蘊，多了一筆閑情雅致。
　　本書收錄了汪曾祺有關談吃的散文名篇，讓人在閱讀中感受到美食的誘惑，感悟到美食背后深厚的文化底蘊和動人的人間真情。

食事-汪曾祺精選集 目錄

食 事

五 味 / 001
四方食事 / 006
故鄉的食物 / 015
故鄉的野菜 / 030
家常酒菜 / 035
食豆飲水齋閑筆 / 041
宋朝人的吃喝 / 051
昆明菜 / 054
米線和餌塊 / 064
昆明的吃食 / 070
蘿 卜 / 079
豆 腐 / 084
栗 子 / 092
馬鈴薯 / 095
韭菜花 / 099
干 絲 / 102
蠶 豆 / 105
豆汁兒 / 109
菌小譜 / 111
肉食者不鄙 / 116
魚我所欲也 / 121
手把肉 / 125
貼秋膘 / 130
面 茶 / 133
煙 賦 / 136
泡茶館 / 142
尋常茶話 / 151
王磐的《野菜譜》 / 157
吃食和文學 / 161
顏色的世界 / 170
昆明的花 / 173
蠟梅花 / 178
紫 薇 / 181
北京的秋花 / 185
果園雜記 / 190
草木春秋 / 194
夏 天 / 203
淡淡秋光 / 207
冬 天 / 212
人間草木 / 215
夏天的昆蟲 / 220
昆蟲備忘錄 / 223
貓 / 228
靈通麻雀 / 231
踢毽子 / 233
故鄉的元宵 / 237
昆明年俗 / 241
八 仙 / 244
羅 漢 / 255
城隍·土地·灶王爺 / 259
水母 / 270
旅途雜記 / 276
天山行色 / 283
湘行二記 / 303
猴王的羅曼史 / 312
展開全部

食事-汪曾祺精選集 節選

五 味　　山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之后，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝了三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節了。別處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼出一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。　　山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿來酸，除了蘿卜白菜，還包括楊樹葉子，榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明家底子厚。　　遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。　　北京人吃羊肉酸菜湯下雜面。　　福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧，不愛吃招待所的飯，到外面瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸筍肉絲汆湯下面也，不知道為什么叫作“老友”。　　傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。　　延慶山里夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸了，用井拔涼水一和，呼呼地就下去了三碗。　　都說蘇州菜甜，其實蘇州菜只是淡，真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖！包子的肉餡里也放很多糖，沒法吃！　　四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我*多只能吃兩片。　　廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一家廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什么好喝的呢？廣東同學曰：“好！”　　北方人不是不愛吃甜，只是過去糖難得。我家曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲了。她還有個婆婆，八十幾了。她有一次要回鄉探親，臨行稱了兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。　　北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃了。菜農也有種的了。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬于“細菜”，價頗昂。　　北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃了。　　北京人在口味上開放了！　　北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。　　北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相當的苦。　　有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗了幾根。這是什么東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不了！　　劇團有一干部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專家。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都千方百計地弄來吃，劇團到上海演出，他幫助搞伙食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一家專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。　　我的吃辣是在昆明練出來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過*辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顏色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根線吊在灶上，湯做得了，把辣椒在湯里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。　　四川可說是*能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻——擱很多花椒。四川的小面館的墻壁上黑漆大書三個字：麻辣燙。麻婆豆腐、干煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好了，*后再放。　　周作人說他的家鄉整年吃咸極了的咸菜和咸極了的咸魚。浙東人確實吃得很咸。有個同學，是臺州人，到鋪子里吃包子，掰開包子就往里倒醬油。口味的咸淡和地域是有關系的。北京人說南甜北咸東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜并不咸，但聞一多先生卻嫌云南蒙自的菜太淡。　　中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再制精鹽。只有四川人腌咸菜還堅持用自貢產的井鹽。　　我不知道世界上還有什么國家的人愛吃臭。　　過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐干。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出名。這位大人物后來還去吃過，說了一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”“文化大革命”中火宮殿的影壁上就出現了兩行大字：　　*高指示：　　火宮殿的臭豆腐還是好吃。　　我們一個同志到南京出差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐干回來。他千方百計，居然辦到了。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。　　除豆腐干外，面筋、百葉（千張）皆可臭。蔬菜里的萵苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子里——我們那里很多人家都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。腌芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中*特殊的是臭莧菜桿。莧菜長老了，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那里叫作“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。　　北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：　　“臭豆腐，醬豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間才能吃完，而且賣得很貴，成了奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一器裝五塊足矣。　　我在美國吃過*臭的“氣死”（干酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什么，比臭豆腐差遠了。　　甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為“世界之冠”。　　原載一九九〇年第四期《中國作家》　　……

食事-汪曾祺精選集 相關資料

　　他的文章應當說比幾個大師都還認真而有深度，有思想也有文才！“大器晚成”，古人早已言之。可愛還是態度，“寵辱不驚”！
　　——沈從文

　　他是我認為全中國文章寫得好的，一直到今天都這樣認為。
　　——黃永玉

　　他帶給文壇溫暖、快樂和不凡的趣味。
　　——鐵凝

　　汪是一文狐，修煉老成精。
　　——賈平凹

食事-汪曾祺精選集 作者簡介

　　汪曾祺（1920-1997），江蘇高郵人。1939年考入西南聯合大學中文系，師從楊振聲、聞一多、朱自清先生學習，是沈從文先生的入室弟子。曾任北京劇協理事、中國作協理事、中國作協顧問等。出版小說集、散文集三十余部。
　　汪曾祺在短篇小說和散文創作上頗有成就，被賈平凹譽為“文狐”。也被人們高度贊譽為中國最后一位士大夫，一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。
　　他擅長于從日常生活瑣事入手，隨筆寫來，仿佛是即興偶感，但卻能從中揭示人情的的溫暖和樸直。代表作品有小說《受戒》、《大淖記事》，散文《端午的鴨蛋》等。

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